Naprawa (wymiana) stukającego lub zawieszonego silniczka wykonawczego lewej klapy regulacji temperatury V158 - od strony kierowcy.

Potrzebne narzędzia i materiały:

Nowy potencjometr (informacja o źródle dalej w tekście) - niekonieczny
Klucz Torx 20
Klucz płaski 10
Płaski klucz 6, przyda się też nasadowy z grzechotką i nasadowy cienkościenny specjalny – dlaczego? - o tym dalej
Klin do podważania plastyków
Alkohol izopropylowy, lub inny spirytus
Pęseta, chusteczki jednorazowe
Latarka, czołówka, nawet mała latarka do trzymania w zębach
Gdy się ułamie ucho - klej żywica np. Poxipol, Poxylina, CA

Na wszelki wypadek odłączamy akumulator. Ustawiamy - jeśli możemy - przedtem długą dźwigienkę w przednim położeniu pokrętłem lewej temperatury.
Odkręcamy płaskim kluczem 10 klemę na minusie i zabezpieczamy przed możliwością ponownego złączenia.
Jeśli radio i inne urządzenia wymagają odkodowania po takim zabiegu, przygotowujemy zawczasu te kody.



Podważamy klinem lub płaskim śrubokrętem lewą osłonę szczytu.



Wyciągamy osłonę w głębi nóg pasażera przez oderwanie dalszego końca z zatrzasków na zewnątrz i wyciągnięcie do przodu.




Osłonę nad kolumną kierownicy pociągamy do siebie a potem w górę i wyciągamy całkowicie.





Wyciągamy z zatrzasków ozdobną listwę od lewej strony. Jeśli zatrzaski dotąd nie były posmarowane dla lżejszego wyjmowania w przyszłości – posmaruj je teraz.
W ogóle dobrą praktyką mogłoby być smarowanie wszelkich zatrzasków



Otwieramy schowek przed kolanami kierowcy do poziomu i wyciągamy silniejszym szarpnięciem z zawiasów.



Z boku wykręcamy wkręt Torx.



Wykręcamy jeszcze trzy wkręty z prawej strony – żółte strzałki. Wciskamy zatrzaski wokół gniazda diagnostycznego i odłączamy je od osłony.
To samo robimy z wiązkami wyżej – wyłącznik świateł i regulatory. Odkładamy osłonę.





Dobrze byłoby wyjąć górną część konsoli. Ułatwi operowanie rękami gdy będziemy leżeć na placach pod kierownicą.
Zaczynamy od wyjęcia gumowego dywanika z „szufladki” pod popielniczką. Jeden wkręt na środku. Palec w otwór na środku
i wyciągamy w górę . Odczepiamy wiązkę od ESP. We wnęce są dwa wkręty. Wkładając płasko dłoń spodem do dołu w powstały otwór i podwijając palce
możemy wypchnąć w górę przednią krawędź ramki mieszka dźwigni biegów. Albo podważyć ją z góry klinem lub śrubokrętem.
Wywijamy w górę mieszek. Pod mieszkiem z tyłu jeden wkręt.
Wykręcamy popielniczkę.
Podważamy klinem od dołu trójkątną zasłonkę wokół zapalniczki. Otwieramy popielniczkę. W górnych narożnikach są dwa wkręty.
Wyciągamy poziomo do tyłu całą popielniczkę. Za nią jest jeszcze jeden wkręt. Popielniczkę odłączamy od wiązki.
Dźwignię biegów przesuwamy na np. „IV” i rozchylając górą „skrzydła” wysuwamy górną część konsoli do tyłu w górę.





Krótkiej ozdobnej listwy z prawej strony kierownicy nie ma po co wyciągać – górna strzałka.
Dolna strzałka - tej części osłony nawet nie da się wyciągnąć, bo jest na stałe przytwierdzona. Próbowałem wyrwać ją nie wiedząc o tym.





Wykręcamy wkręt mocujący rurę nadmuchu na nogi i zsuwamy ją w dół z kwadratowego wylotu nagrzewnicy.





Możemy odpiąć wtyczkę z czujnika nad pedałem hamulca -1. Żeby jej nie urwać podczas manipulacji przy silniczku. Możemy nawet wyjąć sam czujnik przez półobrót. Robimy to jednak na własne ryzyko. Mnie udało się ją wypiąć i potem wpiąć bez jakichkolwiek uszkodzeń. Są jednak sygnały, że nie zawsze się to udaje. Nie wiem dlaczego.
Widzimy już silniczek V158 – 3. Musimy odkręcić osłonę 2 chłodniczki, bo przykrywa ona narożnikiem jedną z łapek silniczka. Widzimy stwarzającą problem blachę 4.

Teraz już wiem, że można sobie ułatwić nieco życie odkręcając dwie śruby i odginając ją w lewo mieć lepszy dostęp do tylnego wkrętu trzymającego silniczek.
O tym kawałek dalej.




Żeby móc odkręcić wszystkie 4 wkręty trzymające osłonę chłodniczki kluczem "6", musimy dźwigienkę klapki mieć przesuniętą znad wkręta A w kierunku przodu Tourana, jak na zdjęciu.
Na zdjęciu ten wkręt już jest wykręcony. Dźwigienkę przesunęliśmy na początku, przed odłączeniem akumulatora.
Jeśli silniczek "zawiesił" się akurat w odwrotnie - ja tak miałem - dźwigienka klapy zasłania wkręt i musimy rozłączyć zatrzask dźwigienki od klapki z dźwigienką od silniczka – tą długą, u mnie żółtawą.
Wtedy luźną już dźwigienkę od klapki można palcem przesunąć znad wkręta A.



Jeśli uda się odkręcić wkręty i zdjąć osłonę chłodniczki bez rozłączania dźwigienek (a zatrzask łączący jest twardy) możemy spróbować odkręcić dwa wkręty - 1 i 3 – czerwone strzałki - trzymające silniczek. Wkręt 1 jest na wierzchu. W miejscu czerwonej strzałki nr 2 jest kołek. Gorzej z wkrętem 3. Dostęp jest trudny z powodu blachy.





I z braku miejsca na zwykły klucz nasadowy 6 – wkręt jest bardzo blisko obudowy silniczka i klucz nasadowy musiałby mieć cienką ściankę – góra 1 mm. Np. oszlifowana śruba imbusowa. I razem z rączką (bardzo płaską – wręcz z blachy, płaskiego klucza) mieć wysokość ok. 40 mm.
Jeśli przyszłoby wyjmować ten drugi silniczek - na zdjęciu za V158 - lub naprawiać ponownie, dorobiłbym taki kluczyk.




Mnie „udało się” załatwić tę tylną, niewidoczną łapkę z wkrętem 3 zanim się obejrzałem. Zwyczajnie się ułamała. Potem ją przykleiłem i nawet chyba ulepszyłem . Długi wkręt (jego główka) na zdjęciu wyżej jest już dorobiony.
Sposób naprawy ułamania - na końcu.

Jeśli uda się którymś z tych sposobów łatwo odkręcić osłonę bez rozłączania dźwigienek i odłączyć silniczek, odłączamy wiązkę silniczka i poprzez ćwierć-obrót silniczka względem długiej dźwigienki rozłączyć dźwigienkę i silniczek wysuwając „motylek” z otworu.





Tu widać stan po rozłączeniu, widać też kierunek odchylenia i zamocowania blachy.
Niebieskie strzałki - kierunek odchylenia blachy - trzeba ją zamocować np. jakąś taśmą Żółta strzałka – feralne gniazdo tylnego wkręta.
Czerwona strzałka – rozłączona na „motylku” długa dźwigienka.


Teraz montujemy inny silniczek (nowy lub używany) i składamy wszystko w odwrotnej kolejności,
albo naprawiamy, robiąc mu przegląd z czyszczeniem potencjometrów
lub wymieniamy potencjometr na nowy, bo można je kupić .

Czyszczenie potencjometru, czyli kupa nikomu niepotrzebnej roboty.

]

To jest uniwersalna baza wszystkich silniczków wykonawczych poruszających klapami w Touranie i całej grupie VAG. Pasują oczywiście od Skód, Seatów czy Audi.
Widok od strony uniwersalnej ośki wyjściowej. W to białe gniazdko jest wciskane odpowiednie ramię tworząc w ten sposób różne silniczki sterujące.
Wciskamy dookoła wszystkie zatrzaski i rozpoławiamy obudowę. Bez obawy, nic nie wyskoczy ani nie wystrzeli.



Możemy wyjąć silniczek wyłuskując go z uchwytów. Na pewno będzie sprawny. Jednak pamiętajmy, żeby go włożyć tak samo,
bo przy pomyłce zniszczymy mechanizm po podpięciu wiązki. Sposób na to jest prosty – u mnie papierową naklejką do góry, bo tak był włożony fabrycznie.


Podważamy tarczę potencjometru od strony przekładni – czerwone strzałki. Podważanie z przeciwnego końca może spowodować pogięcie nóżek.
Zmierzony opór całkowity ścieżki (zewnętrzne nóżki) wynosił ok 4,8 k ohm.



Po wyjęciu należy na wszelki wypadek zaznaczyć układ ślizgacza – białe kółko – względem zielonej obudowy.
I względem kółka zębatego, z którego go zdjęliśmy. Przekładni najlepiej w ogóle nie wyciągać – żeby nie poprzestawiać.
Gdybyśmy zapomnieli oznaczyć potencjometr – na zdjęciu wyżej - jest fabryczny znacznik. Przy wyjmowaniu u mnie był skierowany w lewo,
mniej lub bardziej poziomo. Inaczej – w kierunku przeciwnym do pinów potencjometru. Tak ustawiony potencjometr był w moim przypadku.

W tym miejscu zamiast próbować wyczyścić-naprawić potencjometr (dalszy fragment tekstu) możemy wymienić go na nowy. Można go kupić na Alle jako "potencjometr silniczka klimy" za ok.16 zł/szt. + przesyłka lub ok. 80 zł/ 5 szt. + przesyłka. Lub np. na aliexpres za 18 zł/ komplet 5 szt. Przesyłka free. pl.aliexpress.com/item/32914896322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44545c0fxOqzJ9

dane z sierpnia 2019




Potencjometr jest w zasadzie nierozbieralny, ale… po ścięciu tej białej kryzy da się wypchnąć biały element z blaszanym ślizgaczem.



Staramy się nie ścinać za dużo i głęboko. Żeby część zachowała „chęć samotrzymania” się w zielonej obudowie.
I tak zamontujemy dystans dociskający na wszelki wypadek. Wacikiem nasączonym spirytusem lub alkoholem izopropylowym
czyścimy ścieżkę oporową ze starego smaru z zanieczyszczeniami. Czyścimy podobnie metalowy ślizgacz. Bardzo delikatnie bo blaszka jest krucha.
Możemy lekko podgiąć ślizgacz przedni i tylny po przeciwnej stronie. Trzypunktowy ślizga się po ścieżce oporowej a drugi po metalowym pierścieniu.
Po wyczyszczeniu w zasadzie nie widziałem głębszych kolein w masie oporowej. Zwykłe ślady ślizgania. Jeśli jednak będą głębokie rowy,nasze czyszczenie może nie przynieść rezultatu.

Należy wystrzegać się agresywnych rozpuszczalników do czyszczenia ścieżki – nitro, aceton itp.
Można ją uszkodzić, również tworzywo obudowy.



Wyczyszczenie mogłoby wystarczyć. Na wszelki wypadek zasikałem ścieżkę środkiem do potencjometrów- dla czystości i trochę poślizgu.
Zastosowałem Kontakt PR. Dobra będzie też zwykła oliwka.



Docisk – dystans wyciąłem z Depronu. Spieniony polistyren jakby styropian. Z powodu jego sprężystości i niechłonięcia smaru,
którym na wszelki wypadek posmarowałem go. Ale można równie dobrze wyciąć z jakiegoś innego sprężystego tworzywa o grubości ok. 2 mm



Dystans wklejamy w pokrywkę na kroplę smaru, nad potencjometrem. Obie połówki składamy sprawdzając uprzednio zrobione znaki i dociskamy do zaskoczenia zatrzasków.

Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Na końcu podłączamy akumulator.

A jeśli jednak udało się ułamać to tylne ucho, to:







Ułamane tylne ucho przykleiłem z powrotem klejem cyjanoakrylowym. A potem zmatowiłem powierzchnię wokół niego i wyżej. Dorobiłem z Poxipolu wyższe ucho, taką rurkę na tyle długą, że wystaje nad obudowę silniczka. Z 40 mm wkręta od płyt kartonowo-gipsowych oszlifowałem główkę na sześciokąt 6 mm pod płaski klucz. I teraz zwykłym kluczykiem 6 pod nieodkręconą blachą przykręciłem silniczek.

Przeczytałem na forum Passatów poradę proponującą zamianę miejscami silniczków V158 i V159 z silniczkami G113 i V71. Pomysł polega na tym, że para G113 i V71 pracuje z jednego
skrajnego położenia od razu w drugie skrajne położenie. A para silniczków 158 i 159 we wszystkich pośrednich, w zależności od zastawów temperatury. Z pewnością na jakiś czas to starczy,
aż się zabrudzą w nowych miejscach. Nie zlikwiduje to chyba stukania. I na pewno nie można tego zrobić, jeśli już mamy „zawieszony” silniczek, a właściwie zawieszony potencjometr.



Dziękuję za uwagę i POWODZENIA

edit: dodany manual w pdf-ie

Podobne:
Manual: wymiana - naprawa G113 i V71
Manual: wymiana - naprawa silniczka V159 prawy

_________________
pozdrawiam Grzegorz

Stawiam całą skrzynkę

krankor, o 3 to sie spi..

Wiem lock00, wiem ... ale korekty zajmują duużo czasu

_________________
pozdrawiam Grzegorz

Genialnie - w ten weekend się za to biorę, bo dziś mogę się już nie wyrobić, no i pewnie muszę dokupić to i owo, żeby silniczek naprawić

_________________
Do Niemiec przybyłem, zobaczyłem, sprowadziłem =>Szaraczek - z pomocą znajomego.

Dotarłem do punktu w którym trzeba odkręcić 3 śrubę i poległem. Ni jak szło ją odkręcić.
Dodatkowo podejrzewam że u mnie tez i ten drugi silniczek nie działa. Bo nie puszcza na szybe nawiewu ciepłego.

Jednak przy składaniu napotkałem na problem a raczej wyszedł później. Składanie poszło wmiare dobrze tzn ja przy demontażu wykeciłem i później odpiołem czujnik hamulca tak jak radził krankor jednak po złożeniu, światła stop cały czas się świecą i na desce mryga żółta sprężyna od rozgrzewania świec.

Poszperałem w sieci i za światła i sprężynkę odpowiada podobno ten czujnik.

Montaż jego poszedł sprawnie jednak w sieci podają sposób montażu:
Wcisnąć pedał hamulca do końca, włożyć w otwór czujnik, puścić pedał i dopiero jak coś kliknie przekręcić czujnik. Dopiero wtedy podpiąć wtyczkę.

Piszą również że jeżeli się tak nie zrobiło trzeba kupować nowy czujnik.

Czy to prawda że są jednorazowe ???

Jutro postaram się wykonać montaż według instrukcji ale może ktoś wie jak to jest z tym czujnikiem....

U mnie po prostu go odpiąłem. Trochę przeszkadzał i bałem się ułamać przez przypadek. O ile pamiętam, z ciekawości też wyjąłem sam czujnik na chwilę ze wspornika i zaraz włożyłem go spowrotem. A po zrobieniu wszystkich opisanych kroków z naprawą lewego silniczka tylko wpiąlem kabel spowrotem. I działa wszystko bez problemu.
Może nie do końca dobrze wpiąłeś spowrotem kabel od tego czujnika. Zauważyłem, że jak odpaliłem silnik bez podpiętego obrotowego włącznika świateł komputer "asekuracyjnie" włączył światła mijania, możliwe, że tylne również. Po podłączeniu włącznika świateł wszystko wróciło do normy.

_________________
pozdrawiam Grzegorz

Ja też wykręciłem ale moja ciekawość "zmusiła" mnie żebym ponaciskał trzpień, trochę pokręcił blokadą itp. i pewnie rozregulowałem lub uszkodziłem tymi działąniami czujnik, oby tylko rozregulowałem. To się okaże.

[ Dodano: Wto Gru 18, 2012 12:26 ]
krankro mam pytanie, bo u mnie z ogrzewaniem w aucie jest słabo.

Podczas próby dostania się do silniczków po zdjęciu klapki z nagrzewnicy jest do niej dostęp.
Czy orjętujesz się może czy wystarczy tylko odkręcic nagrzewnicę od rurek i wtedy dało by się ją wyciągnąc w celu wymiany.

Proszę również o info jak spuścić płyn chłodniczy.

Odrazu mówię że starałem się wyszukać inforamcji na powyższe pytania

manual

krankor mam pytanie,
czy orjetujesz się może czy odpięcie tej beżowej rączki spowoduje możliwość obrucenia silniczka do dołu i w ten sposób ujawni się ta śrubka sprawiająca problem ?

Sądzę, a właściwie jestem pewny, że to nic nie da. Ten silniczek ma dwie z trzech łapek przykręcone śrubami, trzecia jest przyciśnięta osłoną chłodniczki-nagrzewnicy. Po odkręceniu tej osłony i jednej śruby (tej łatwiejszej) silniczek nadal będzie tą zakrytą dotąd osłoną łapką siedział na kołku. Ten kołek własnie nie pozwoli obrócić silniczka. Zresztą nawet jego obrócenie jakimś cudem w dół nic nie poprawi nam złego dojścia do tej drugiej śruby zasłonietej mocno blachą.
Odpiąć "beżowe ramię" i tak trzeba.
Wg mnie drugą śrubę można próbować odkręcić zaproponowanym przeze mnie "kluczem specjalnym" po wcześniejszym odchyleniu blokujacej dostęp blachy.
Mnie osobiście przy próbach dojścia udało się obłamać to drugie ucho. Potem to naprawiałem klejąc je i dorabiając specjalną śrubę.
Opisałem to jak umiałem wyżej.

_________________
pozdrawiam Grzegorz

Mi w odkręceniu silniczka pomógł bardzo taki oto kluczyk własnej roboty:



Po przeczyszczeniu silniczek zaczął działać i regulować wychyleniem klapy, jednak w dalszym ciągu zwraca błąd, nawet natychmiast po skasowaniu go. Zastanawiam się jak może być tego przyczyna ?

_________________
Niemiec płakał, gdy sprzedawał ...

Ja własnie dzisiaj skończyłem walke z silniczkami.....te 3 po prawej( od pasażera ) to pestka, ale to po lewej to...........ile k...poleciało, ale udało sie i nawet ten u góry też wyczyściłem......

Najważniejsze, że to Wam zadziałało.

Właśnie kluczyk w tym stylu własnej roboty sugerowałem wyżej. Chyba niczym innym nie da się tam dojść.

Ten "górny" z lewej nie pokazywał mi błędu i działa, więc nie ruszałem
Ale ... jak po tych moich naprawach zrobiła się błoga cisza zamiast nieustannej gry werbli zapomniałem już, że mo potrafi stukać, to niedawno usłyszałem pojedyncze rzadkie stuknięcia. Może to ten ostatni ...

_________________
pozdrawiam Grzegorz

Postanowiłem to napisać bo może sie komuś to przydać..
krankor, Przepraszam że wykorzystałem twoje zdjęcie ale ja nie zrobiłem jak męczyłem sie z silniczkami.
Po zdjęciu popielniczki i zdemontowaniu konsoli ukazują sie 2 nakrętki.
Jest zaznaczona na zdjęciu kolorem czerwonym,druga po przeciwnej stronie..Nakrętki były luźne więc oczywiście dokręciłem, ale zdziwiłem sie bo już u innego kolegi z forum też miał luźne....


Jeżdżę już pare dni i szok Cała konsola środkowa nic nie piszczy nic nie trzeszczy, nic mi nie trzeszczy przy podszybiu, nie trzeszczy mi nic...Nastała błoga cisza.....

Więc po prostu jak będziecie czyścić silniczki to nie zapomnijcie o tych nakrętkach

Jak pamiętam to wielu kolegów miała taki problem z trzeszczącym podszybiem i konsolą środkową..



P.S krankor Super masz te śrubki zaznaczone kolorem niebieskim...